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Estudiar el espacio para la Fotografía de Arquitectura e Interiores

La fotografía de arquitectura e interiores puede encontrarse tanto en revistas de estilos de vida como en publicaciones puramente arquitectónicas.

Para empezar debemos observar el espacio a fotografiar e intentar buscar el mejor momento del día para que la luminosidad esté lo mas equilibrada posible evitando así encontrarnos con un rango dinámico en escena que nuestra cámara no pueda captar.

Hoy en día los sensores avanzan, pero aún no es posible que capten el rango dinámico de la visión humana. En caso de que no sea posible la elección del momento del día veremos más adelante las soluciones digitales que podemos usar. También tendríamos que retirar de la escena todos los objetos superfluos que distraigan y no ayuden a ilustrar la habitación o se salgan del concepto general de la toma,así lograremos una fotografía más pura y profesional del interior en cuestión.

Una vez que se ha limpiado de esta manera el espacio tenemos que analizar que objetos moviéndolos de lugar o de posición darían a la imagen final más fuerza comunicativa, por ejemplo cuidar que las mesas estén alineadas con la pared, colocar sillas de tal manera que sigan las lineas convergentes, almohadones ordenados, etc…

En las fotos de arquitectura e interiores, el feeling que comunica la imagen es la que determina el éxito o no de la imagen final.

Perspectiva y punto de vista de la cámara

Los espacios de interiores suelen limitar las posibilidades de localización de la cámara. Para dar un aspecto real a la escena tenemos que apurar al máximo el espacio y tendremos a veces que apoyar nuestra espalda en la pared o disparar a través de puertas. La perspectiva pueden ser central o en diagonal con dos puntos de fuga. En la central la pared esta orientada paralela al sensor de la cámara limitando la profundidad y provocando lineas convergentes hacia la pared.

Estas tomas son recomendables en habitaciones pequeñas o en grandes estancias donde se quiere enfatizar la simetría dando fuerza a la imagen la conversión de las lineas horizontales a ambos lados hacia el fondo. Cuando disparamos en diagonal creamos lineas convergentes hacia puntos de fuga imaginarios y sirven para dar una mayor profundidad ,aunque en habitaciones pequeñas podemos provocar imágenes donde la composición no sea del todo armoniosa.

El usar una u otra dependerá de tus gustos ,de las ordenes de tus clientes, de las posibilidades que te de el espacio y los objetos incluidos en él, y también de la dirección por la que entra la luz o la presencia de luces mixtas.

La altura a la que debemos poner la cámara será entre el ombligo y la altura del ojo. Si el techo es bajo creamos mas sensación de espacio bajando la cámara y en el caso de que estemos fotografiando techos altos que sean parte esencial de la imagen ( catedrales, interiores de dos alturas etc….) tendremos que forzar la cámara con un contra picado y después corregir en photoshop las lineas convergentes que producen esta posición de la cámara o evitarlo usando como es mi caso objetivos descentrables, en los que con el movimiento de desplazamiento que facilitan se logran captar esas alturas sin fallos de perspectiva en las verticales puesto que la superficie del sensor está paralela a las paredes.

Otro movimiento que permiten estos objetivos es el de basculamiento y dan la posibilidad de jugar con la profundidad de campo a tu antojo.

Estos objetivos descentrables (movimiento shift y tilt) son útiles también para evitar las distorsiones, falsas proporciones y deformaciones que provocan los grandes angulares mediante la toma de dos o más imágenes utilizando el movimiento de desplazamiento y posteriormente fusionándolas en photoshop, obteniendo el campo de visión de una lente gran angular de focal 14 pero sin los problemas que acabamos de comentar que dan estos grandes angulares.

¿Qué longitud focal elegir?

Debido a lo limitado del espacio ,los grandes angulares son en principio la mejor elección. El problema que conllevan es que dan sensación irreal de espacio y distorsionan las proporciones de los objetos haciendo más pequeño los objetos más lejanos y magnificando los más cercanos.

Como comenté esto se puede resolver realizando dos tomas con un objetivo descentrable o con objetivos más largos usando carriles o girando la cámara en el punto nodal y por su puesto con un trípode.

Lo bueno de los descentrables es que al hacer el movimiento de desplazamiento de las dos tomas, el sensor sigue paralelo a los elementos verticales evitándole al software que monte la panorámica errores de deformaciones y perspectivas. La regla general para elegir focales sera utilizar siempre una focal “ tan corta como sea necesaria, pero lo más larga posible ” o lo que es lo mismo elegir la focal más larga en la medida que sea posible.

También se pueden usar focales extremamente angulares buscando efectos artísticos intencionados.

Otra regla para habitaciones altas y con poca profundidad utilizar focales angulares, y para habitaciones grandes y espaciosas usar focales largas que den un resultado más real de las proporciones del espacio y los objetos.

Composición y encuadre

Como norma utilizaremos la regla del golden ratio y la de los tercios para nuestras composiciones  aunque podemos romperla precisamente porque para eso están y así crear efectos que resulten en la imagen final.

También es bueno buscar transiciones atractivas de interiores a exteriores. Como los tamaños de las ventanas, puertas y otros elementos de un interior son predecibles no es tan necesario como en fotografía de exteriores la presencia humana para tener una percepción mas proporcional de tamaños en la escena.

Iluminación en fotografía de interiores

Los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en la iluminación de interiores es el control del balance de blancos cuando hay dominantes de color y mezclas de diferentes naturalezas de luces y el lograr captar el total del rango tonal o contraste de la escena y que no aparezcan en la imagen final luces quemadas y se observen detalles en zonas de sombra.

1- Aceptar en los casos que se pueda el brillo extremo del exterior y la ausencia de detalles cuando los elementos en el exterior son irrelevantes o distraen la atención. Se mide la exposición para el interior de la habitación y observamos el histograma para ver si modificando la lectura de la exposición que hemos tomado podemos conseguir mayor rango tonal. La curva del histograma debe alcanzar el lado izquierdo (sombras) sin pasarlo y llegar al extremo derecho pasándolo lo mínimo posible.

2- Medir al exterior subexponiendo 1/3 ,pues no es necesario (a no ser que te obliguen) el mostrar todo lujo de detalles del exterior, queda más natural dejar vislumbrar esos detalles.

Una vez que tienes la medición utilizas unidades de flashes como luz de relleno intentando que iluminen las zonas del interior mas oscuras de forma natural sin que sea perceptible la existencia de flashes e ir así ganando en riqueza tonal ( ir observando de nuevo la curva del histograma que es la que ve por nosotros y nunca miente).

Hay que ir jugando con la potencia de los flashes hasta dar con la iluminación correcta. Para conseguir un resultado natural lo mejor es usar los flashes rebotados en techo o paredes o si no es posible rebotar en paraguas o colocar reflectores ( foam ) y rebotar.

Si nos enfrentamos a un espacio o habitación grande y no tenemos suficiente potencia o unidades de flashes para cubrir toda la zona.hacemos una secuencia de imágenes con disparos de los flashes direccionándolos e iluminando todo el espacio,después mediante mascaras de capas en photoshop se van descubriendo las zonas iluminadas en cada disparo hasta formar la imagen final bien iluminada.

3- Otra manera seria exponer para las luces y exponer para las sombras y procesar las dos imagenes en photoshop ( revelándolas previamente en camara raw) sin necesidad de apoyo de flashes o hacer una medición matricial de la escena y hacer un braketing de al menos tres exposiciones , aunque la decisión de cuantos pasos usar te lo dará el histograma y puede ser que en situaciones de extremo contraste puedan necesitarse hasta cinco exposiciones. Así conseguiremos contener en la imagen final todo el rango tonal de luminosidad presente en la escena. Particularmente prefiero procesarlas manualmente y no que llevar las diferentes imágenes a programas de HDR o DRI.

Puede ser que existan zonas totalmente oscuras en la escena, en este caso para esas zonas es preferible utilizar un flash local que no forzar el tiempo de obturación intentando captar luz ambiente en esa zona.

Como comenté, no intentéis oscurecer demasiado las altas luces porque la imagen final puede acabar pareciendo mas una pintura que una fotografía y no resultaría nada natural. Intentad siempre un aspecto de contraste real y natural preservando detalles en las luces y en las sombras,y no forzando nunca el resultado. Por último puedes usar filtros azules a los flashes para machear dicha luz con la luz ambiente o si existiera una luz artificial dominante usar algún filtro para conseguir dar el punto caliente de ambiente a la escena y que la luz de flash contrarresta o hacer ese trabajo tocando el balance de blancos en camara raw.

Kavi Sánchez
Fotógrafo profesional Madrid